Reball

[PartyZan 0]

Под импульсным преобр. вы имели в виду Proadlizer (низкоимпедансный в широкой полосе ВЧ-кондёр)???

Если так, то вы правы. Хотя по идее должен давать дуба iP2034P, что- то типа драйвера питания

 

Вообще под импульсным преобразователем подразумевалось: ШИМ, если есть драйвер, силовые ключи (полевые транзисторы), это как бы классический вариант понижающего импульсного преобразователя. Бывает, что драйвера нету, значит он живет в самом ШИМе. Скажу чесно, PS3 не делал, очень мало их у нас в городе. Просто у меня большой опыт работы с данными преобразователями, поэтому легко ориентируюсь.

[ConsoleMaster 0]

Вобщем там проц питает сразу (нет аналогии боксу):

iP2034APbF Power Block - Synchronous Buck, Multiphase, Integrated Drivers & Passives, Pb Free SMD

Габаритами 11*9*2,2

Самое интересное, что с виду мощный мосфет,поднял - 10 "лап"

 

+поле него мелочёвка: низкоомные резюки, индуктивности и в итоге всё это дело фильтруется пресловутым

NEC Tokin PFAF250E128MTE Proadlizer - High Speed Decoupling, 1200uF, 2.5V, 10A

[PartyZan 0]

ConsoleMaster, ссылre можете выложить на даташит iP2034APbF Power Block? Гугль, про него ничего не знает или я не правильно ищу.

[yakashi 0]

ConsoleMaster, ссылre можете выложить на даташит iP2034APbF Power Block? Гугль, про него ничего не знает или я не правильно ищу.

Скорее, нечего не знает.

[ConsoleMaster 0]

PartyZan даташит только на похожий, на него не дают видимо новое, либо кто заплатил

Даташиты

похожий

http://www.irf.com/technical-info/diagram/fbd-ip2003a.jpg

 

да дело то не в этих драйверах, они походу дубовые.... я их звонил омметром-похоже на рабочие.

кроме того без проца напряжение около 1в кратковременно появлялось...

Дело в том, что эти NEC/Tokin сдохли, короткое они давали.

Думаю чем заменить, у нас в "глуши". В китае их ж..й жуй, 12 юаней

10ампер однако, импедансная характеристика ровная почти до гига, короче как япошки и пишут, надо из 39 кондёров 3-х видов собирать:)

Думается неспроста такая фильтрация...

[PartyZan 0]

Скорее, нечего не знает.

А я не утверждал что PS3 ремонтировал.

 

А кто управляет данным драйвером? ШИМ какой?

 

Дело в том, что эти NEC/Tokin сдохли, короткое они давали.

Вы отпаяли прозвонили и получили КЗ на данном элементе. Кстати видел такой элемент в каком-то ноуте по питанию проца, а вот модель не помню.

Изменено 9 июня 2010 пользователем PartyZan

[ConsoleMaster 0]

PartyZan он имел в виду гугл :)

 

глянем...что за драйвер.

 

да отпаял, один короткий вообще, другой на 2ома. Я так понял это новейшая технология, инфа только на оф. сайте. редко где их юзают.

 

P.S. Вообще, даже их отпаять непросто-корпус пластик(!), монтаж LGA, контакты массивные, PbF ессно. греть корпус особо нельзя, а надо только под ним плату...

[dogged 0]

Собираюсь летом начать реболлить боксы, как только сессия закончится =р

Из того, что пока решил заказать:

-) Паяльная ИК-станция ACHI IR-6000

-) Шары и трафареты с ибея

 

С чем не могу определиться по поводу покупок:

1) Какой взять флюс для прогрева?

2) Какой флюс лучше для того случая, когда придется делать ребол полноценный?

3) Какую станцию с паяльником и сменными жалами лучше взять для снятия припоя старого?

4) Что еще лучше купить из дополнительных, но удобных аксессуаров?

 

И вопросы по самому процессу:

1) При прогреве нужно ли удалять эпоксидку по краям видеочипа и цпу?

2) Можно, измеряя сопротивление, определять - мертв GPU или нет, на каком принципе это основано?) Ссылка на книжку приветствуется :)

[Nickel 0]

Почему то когда я начинал реболить, я не задавал таких вопросов. А просто почитал форумы, что совсем не понятно, задал уточняющие вопросы. Ну и опыт полюбому должен быть...

Без обид.

 

п.с почитай всю ветку реболл, и 90% вопросов отпадут.

Изменено 13 июня 2010 пользователем Nickel

[dogged 0]

Прочитал все 60 страниц между прочим, из флюсов - рекомендуешь ты Flux Plus. Но это насколько понял для реболла. А для прогрева что?

И нигде не сказано, нужно ли удалять эпоксидку при прогреве. Понял, что она размягчается при температуре больше 90 градусов, но вот нужно ли её удалять...

 

Опыт конкретно в чем? Паять умею, вроде неплохо получается.)

Изменено 13 июня 2010 пользователем dogged

[PartyZan 0]

И нигде не сказано, нужно ли удалять эпоксидку при прогреве. Понял, что она размягчается при температуре больше 90 градусов, но вот нужно ли её удалять...

 

Удалять нужно обязательно иначе чип даже с места трудно будет сдвинуть. Из флюсов я бы порекомендовал еще Amtech 559, он безотмывной, не хуже FluxPlus'а, а самое главное дешевле.

[dogged 0]

Удалять нужно обязательно иначе чип даже с места трудно будет сдвинуть. Из флюсов я бы порекомендовал еще Amtech 559, он безотмывной, не хуже FluxPlus'а, а самое главное дешевле.

 

Спасибо огромное, теперь буду ждать что же мне придет =р

Но вот вопрос по поводу Amtech 559-ASM - он же достаточно густой, как его загонять под чип при прогреве - с помощью шприца?

http://cgi.ebay.com/Amtech-BGA-NC-559-ASM-...=item27ac283f0a

Изменено 14 июня 2010 пользователем dogged

[yakashi 0]

Спасибо огромное, теперь буду ждать что же мне придет =р

Но вот вопрос по поводу Amtech 559-ASM - он же достаточно густой, как его загонять под чип при прогреве - с помощью шприца?

http://cgi.ebay.com/Amtech-BGA-NC-559-ASM-...=item27ac283f0a

А фиг его знает, я пользуюсь менее густым флюсом. ЛКИ-412 называется.

А так, да шприцом, но..бери здоровый шприц!)

[Nickel 0]

А зачем его "загонять под чип"? Он сам туда затекёт когда плата нагреваться будет. Просто по бокам с 2х сторон его нанести.

[PartyZan 0]

Amtech 559-ASM

Отличный флюс.

 

ЛКИ-412 называется.

Если речь про ЛТИ-412, то я бы не советовал его брать, не для BGA он.

[dmkf 0]

А зачем его "загонять под чип"? Он сам туда затекёт когда плата нагреваться будет. Просто по бокам с 2х сторон его нанести.

 

Он туда сам особо не будет затекать — не с чего, если плату только под углом не держать, но условие "наносить с двух сторон" этого не дает по определению.

 

По поводу флюсов — оба хороши, и FluxPlus и Amtech 559, проблем не было еще ни с одним. Тут скорее кто к чему привык.

[Nickel 0]

У меня прекрасно затекает, и когда чип снимаю, сразу приступаю к удалению старого припоя, флюса этого хватает как на процессоре так и на плате.

И не надо ничего наклонять и разбавлять, с иголками загонять, с бубном незачем прыгать.

[WildFrag 0]

У меня прекрасно затекает, и когда чип снимаю, сразу приступаю к удалению старого припоя, флюса этого хватает как на процессоре так и на плате.

И не надо ничего наклонять и разбавлять, с иголками загонять, с бубном незачем прыгать.

 

Пользуясь случаем хочу поблагодарить Nickel за работу над моим ящиком. Отослал почтой, Nickel зареболил, навесил доп. вентиль на радиатор гпу и сделал разделение воздушных потоков. Сделал фотки работы, потестировал пару дней и выслал мне его обратно. Все работает замечательно, рекомендую Nickel как классного спеца по ремонту. Еще раз спасибо :)

[dmkf 0]

У меня прекрасно затекает, и когда чип снимаю, сразу приступаю к удалению старого припоя, флюса этого хватает как на процессоре так и на плате.

И не надо ничего наклонять и разбавлять, с иголками загонять, с бубном незачем прыгать.

Он под чип будет затекать ровно в таком же количестве, как и наружу, так что прийдется налить целую... лужу. ;) Которую некоторые потом даже не утруждаются вымыть. Изводить флюс в таком количестве не вижу смысла — не дармовой и не дешевый (не спиртоканифоль все-таки).

Мы вообще без флюса снимаем чипы, даже на зыч3.

[Nickel 0]

Я чипы снимаю дешёвым флюсом, вазелиносодержащий, он даёт очень мягкую среду для лужения, оплёточка просто скользит с ним...так что мне его не жалко...и когда плата ещё тёплая он очень легко удаляется весь одним ватным диском смоченым в спирте.

Флюс для снятия YaXun 6)

 

п.с сажу естественно уже с дорогим флюкс плюсом.

[dmkf 0]

Я чипы снимаю дешёвым флюсом, вазелиносодержащий, он даёт очень мягкую среду для лужения, оплёточка просто скользит с ним...так что мне его не жалко...и когда плата ещё тёплая он очень легко удаляется весь одним ватным диском смоченым в спирте.

Флюс для снятия YaXun 6)

 

п.с сажу естественно уже с дорогим флюкс плюсом.

Согласен с Арамисом. ;) Только флюс наношу кистью уже после снятия чипа -- меньше шансов оставить грязь и подтеки под другие элементы.

[PartyZan 0]

Он туда сам особо не будет затекать — не с чего, если плату только под углом не держать, но условие "наносить с двух сторон" этого не дает по определению.

 

А с чего вы взяли что он под чип не будет затекать. Nickel правильно писал, достаточно разогреть плату и нанести флюс с одной стороны чипа флюс затекёт под чип сам. А вот почему он туда затекает вы dmkf подумаете.

[Nickel 0]

Я даже объяснять не стал...даже канифоль кусочками потянется под чип при температуре, не говоря уже про жидкий пусть даже и густой флюс.

Подскажу фокус один, если так беспокоитесь за плату, дайте ей остыть скажем до 70ти градусов, и окуратно ваткой смоченой в спирте протрите загрязнёные места, будет как новая, а если подождёте до полного остывания, остатки флюса как раз "покрасят лак" и ой как трудно потом отмывать. Хотя тот же флкс плюс мало следов оставляет и отмывается хорошо всегда.

[Nickel 0]

Кто побеждал 0021 не просто перекаткой хана и моста?

Плату замкнули, был Jtag на ней, сдохла память(1.5ома сопротивление). Заменил на плате ГПУ, ЦПУ, нанд, память всю, мост хану. Всё провереное и рабочее. Но ошибка всё

равно 0021(если выпаять память становится 0110). Кто знает что может быть ещё с платой? стабилизаторы все выдают нормальные напряжения. Мелочёвка вся на месте.

 

п.с заменил даже сетевой контролер и звуковой кодек.

[kukamakin 0]

пожалуйста, подскажите может ли установленный вентилятор на вдув с тылной стороны платы над ГПУ создать вот такую проблему

http://xmages.net/storage/10/1/0/7/9/upload/7c04b0dc.jpg

общий вид http://xmages.net/storage/10/1/0/3/7/upload/40cec16c.jpg

а также подскажите что у меня отлетело и где его взять?

 

ПОЧЕМУ У МЕНЯ ПРОЦ ГРЕЕТЬСЯ СИЛЬНЕЕ ЧЕ ГПУ (ТЕМПЕРАТУРУ МЕРЯЮ ПАЛЬЦЕМ ОБ РАДИАТОР)

Изменено 23 июня 2010 пользователем kukamakin